Порядок монтажа лестницы.
Для начала подрезается тетива, согласно размером верхней фризовой ступени, а также плинтуса, примыкающего к ней. Верхний конец настенной тетивы нуждается в более сложной разметке, также на нем необходимо большее количество отпилов. Это необходимо, чтобы лестница прилегала плотно к ригелю/площадке или же к образующему проему в балочном перекрытии. Данная операция подразумевает подготовку тетивы для совмещения с плинтусом. Отпилы необходимо делать в четырех местах.
- С внутренней стороны гнезда для подступенка, должен быть на одной лени с задней плоскостью последнего.
- С внутренней стороны гнезда, чтобы была проступь на одной линии с нижней плоскостью покрытия пола.
- Вертикально, практически на той же линии, что и продольная ось ригеля (чтобы достичь плотного примыкания плинтуса и тетивы).
- Горизонтальный отпил в конце тетивы выполняют на той же высоте, что и уровень высоты плинтуса.
После последнего отпила останется срез – его следует выстрогать как можно более гладко, так как он является видимым элементом поверхность конца тетивы.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Примеряем лестничный марш, проверяем, правильно ли он установлен. Устанавливаем его на место таким образом, чтобы его верхний конец опирался на площадку, при необходимости на него внизу устанавливаются проставки. Следует проверить, горизонтальны ли проступи в поперечном и продольном направлении посредством ватерпаса.
Если выявляется какое-либо отклонение в проступях от горизонтали в сторону поперечного направления, это значит, что в процессе определения общей высоты лестничного марша были допущены серьезные ошибки в математических расчетах, или же высота этажа проектной высоте не соответствует.
Существует и более точный способ для подтверждения указанных предположений, его суть в следующем. Нижняя балясина устанавливается на место таким образом, чтобы шипы от внешней тетивы лестницы оказались за ее гнездами, при этом следует убедиться, что врубленный шип под прямым углом входит в гнездо балясины, затем необходимо проверить – вертикальна ли балясина, это делается при помощи ватерпаса.
Как быть, если в расчетах выявились ошибки. Если предполагаемые ошибки подтвердились, но они не слишком серьезные, можно ими просто пренебречь, так как исправить их каким-либо простым способом невозможно, разве что сомнительными способами, такими как изменением конфигурации шипов на верхней тетиве с тем условием, чтобы балясины можно было поставить в строго вертикальном положении.
Проемы для лестничных клеток.
В процессе организации лестничного проема, в качестве балок обвязки проема используют особые сдвоенные балки. Данные балки собирают на стройплощадках простым способом – скрепляют две балки посредством балочных опор, или же аналогичных опор. В проекте, как правило, указана конкретная марка опоры.
Одиночные балки, которые крепятся к обвязочным балкам посредством балочных наконечников Simpson LBV или же Cullen OWF/OWT выполняют роль ригеля, который является опорой для подбалок. Если количество подбалок будет превышать определенную величину, ригель также можно выполнить в виде сдвоенной конструкции. Ригель и подбалки скрепляются между собой с помощью аналогичных наконечников. Учитывайте, что в балках должны присутствовать выемки, предназначенные для нижних кромок разных наконечников.
В более ранней, альтернативной конструкции лестничного проема, , применяются сдвоенные балки для проема, но ригель выполнен из профилированного клееного бруса, или – из целиковой древесины. Ригель крепят к аналогичным балочным наконечникам.В то же время верхняя плоскость данного ригеля, которая расположена ниже, чем верхние пояса подбалок, прибитых к нему, является для них поверхностью опорной.
Необходимо, чтобы каждый нижний пояс подбалок упирался впритык в ригель. Следует учитывать, что металлические стенки подбалок должны быть на опорной поверхности не меньше, чем на 15 мм. Как и в предыдущем случае, нижние кромки балочных наконечников должны быть врублены заподлицо в поверхность ригеля.
Опора через наконечник для балки на внутреннюю стенку стены пустотелой
Концы балок должны опираться на наконечники для балок, которые сделаны в стену, к балкам они крепятся посредством оцинкованных гвоздей, применяемых для гипсокартона. Минимальная опорная поверхность и выбор балочного наконечника выбираются в соответствии с тем, какую конструкцию имеет перекрытие, какая на него действует нагрузка, какова ширина балок (72 или же 97 мм), а также тем, на какой отметке выведена блочная кладка, на которую опирается опорная кромка балочного наконечника.
В варианте, о котором писалось выше, между верхними балочными поясами инсталлируются распорки, размер которых – 47 на 72 мм. Тем не менее, предпочтительнее другой вариант (его проще выполнить), так как в нем меж балок устанавливают усиливающий сплошной прогон, который облегчает установку.
Типичные величины пролета перекрытий.
Как уже ранее говорились, составленная таблица с типичными пролетами перекрытий является просто обзором величин пролета, которые измерены между опорами. По данным величинам можно выяснить, какие именно балки следует применять именно в данной ситуации. Данные о том, какова величина полной нагрузки на перекрытия, можно получить в подробном виде от балок – при этом вся информация будет предоставлена совершенно понятно, доступным языком.
Перекрытия по балкам
Нельзя не отметить еще одну инновационную систему, которую впервые стала использовать фирма MiTek. Речь идет о перекрытиях по балкам, данная система включает в себя все положительные стороны конструкций со сквозными стенками, она также с цельной уникальной вставкой на конце, которую (если это необходимо) можно прямо на строительной площадке обрезать, с какого-либо конца каждой балки.
В рамках данной балочной системы предлагается пять различных величин пролета, где толщина балки для стандартных нагрузок перекрытий составляет 253 мм. Речь идет о различных величинах пролета, именно для них предлагаемые балки предназначаются.
Если учесть, что из-за конца Trim-It каждая балка стандартного размера может быть укорочена на самую разнообразную величину (предел составляет порядка шестисот мм), количество величин пролетов, которые могут быть перекрыты балками предлагаемых размеров, составляет около сотни вариантов.
Устройство опорных балок – очень важный вопрос, который обязательно рассматривается в процессе проектирования любого балочного перекрытия. Первый вариант, который мы уже здесь рассматривали, был выпущен литературной продукцией фирмы MiTek, он также известен как заделка нижнего балочного пояса в каменную кладку – блочную кладку или внутреннюю кладку пустотелых стен. В данной ситуации прямоугольный конец балок следует устанавливать на стенах заподлицо, это делается снаружи блочной кладки, затем следует обкладывать сверху и по бокам блоками.
Второй вариант называют опорой на верхний пояс. На стену устанавливают и заделывают в ней лишь верхний пояс балки, нижний же пояс следует упереть в прогон – так называют сплошной брус, прикрепленный к стене, размеры которого составляют 47 на 72 мм. Необходимо, чтобы торец нижнего пояса имел соприкосновение с прогоном, только тогда конструкция приобретет необходимую прочность.
Разметка бревен.
Чтобы было проще делать разметку на торцах бревен, нужно подготовить два шаблона, при помощи данных шаблонов можно намечать «закрой лапы».
Необходимо взять два листка тонкого пластика или металла (толщина составляет примерно полтора – два мм), вычертить окружности, каждая окружность составляет средний диаметр бревен, которые отобраны для работы. В бревнах, которые обтесаны «под скобу» средний диаметр все равно равен среднему диаметру каждого из бревен. Если используются бревна с разной толщиной, средний диаметр вычисляется немного по-другому. Предположим, в углу сруба должны соединяться тридцать четыре бревна. Сумма диаметров данных бревен равна 680 см. Необходимо сумму диаметров разделить на общее количество бревен, то есть – 680 делим на 34, в итоге средний диаметр получается равным двадцати сантиметрам.
При помощи школьного угольника нужно провести две перпендикулярных линии через центр. В точках пересечения с окружностью необходимо выполнить соединение – будет получен квадрат. Его стороны следует соединить при помощи двух перпендикулярных линий. Данные линии следует совместить с линиями, имеющимися на торце бревна, в процессе разметки «лапы».
Противоположные стороны кватрата на обеих заготовках следует разделить на 8 одинаковых частей. На первой из заготовленных сторон, разделенные на 8 частей, следует соединить посредством двух линий, расчет таков – чтобы на левой стороне квадрата между линий оказалось 4 части, на правой стороне – 8 частей.
На второй заготовке линии следует прочеркивать так, чтобы между линий на левой стороне квадрата оказалось две части. При этом горизонтальные линии, которые соединяют две размеченные стороны на каждой из заготовок, должны быть линиями симметрии геометрических фигур, которые образовались (речь идет о равнобоких трапециях).
После лишний материал заготовок удаляется, мы получаем два шаблона со специальными ручками. В местах пересечений вертикальных и горизонтальных линий шаблонов следует сделать по одному отверстию (диаметр каждого – два-три мм), это необходимо, чтобы шаблон можно было зафиксировать с торцов бревен в процессе разметки.
Для разметки «лапы» следует сначала использовать первый шаблон – его прикладывают к торцу бревен, затем выполняется обводка по контуру при помощи столярного карандаша. В процессе работ меньшая сторона шаблона должна располагаться с наружной стороны дома. Когда бревна очерчены их следует обтесывать с обеих сторон, по длине – на 40-50 см. С внутренней стороны бревно отесывать не следует, если в будущем стены из бревен будут закрываться какими-то листовыми материалами.
На боковинах бревна, если они уже протесаны, следует прочертить прочие элементы «лапы» - наружную сторону венца следует делать в соответствии со вторым шаблоном, внутреннюю сторону – в соответствии с первым.
Схема, которую мы рассмотрели, может использоваться для бревен, диаметр которых не менее 220 мм.
Если средний диаметр бревен менее 220 мм, стороны квадратов на заготовках шаблонов следует делить не на 8, а на 12 частей.
В этом случае стороны шаблонов для первого варианта – 6 на 12 и 8 на 12 соответственно, для второго шаблона – 4 на 12 и 6 на 12 частей.
На крайних верхних и нижних венцах следует делать вырезы дл «лап» лишь со стороны соседних, прилегающих венцов. Точной посадки «лап» можно добиться при помощи подгонки (т.е. протесывания) продольной поверхности бревна – «по месту». Пазы
размечаются и выбираются также, как и в процессе рубки углов «в чашку». Плоское протесывание позволяет обеспечить лучшую «продуваемость» всего сруба.
Другие способы сопряжения стен также применяются при рубке срубов. Чтобы исключить возможный сдвиг, венцы срубов часто соединяют друг с другом посредством металлических прутков (нагелей) – диаметр прутка составляет 10-12 мм. Данные элементы забивают с натягом в просверленные отверстия, шаг – два метра. На простенок устанавливается 2 нагеля.
Когда сруб построен, его следует накрыть, чтобы защитить от осадков. Также, сруб должен стоять определенное время, обычно, выдерживают не менее 1 года.
Древесина и уплотнитель в пазах подвержены усушке, в результате может произойти осадка. Поэтому высоту сруба делают чуть выше, чем требуется по проекту, глубина отверстий под шипы также делается с определенным запасом (около 20 мм). Такой же зазор необходимо оставлять над проемами окон, дверными проемами, зазоры забивают паклей и накрывают досками.
Площадку фундамента следует выровнять цементным раствором перед установкой на фундамент полностью подготовленного сруба.